Искренне надеюсь, что сайт вам понравится и вы подчерпнете для себя нужную информацию.

Я неоднократно прокалывал колеса на мотоцикле. Обычно прокол происходит от металлических предметов – шуруп, гвоздь, проволока. Рабочие на шиномонтаже мне рассказывали, что иногда даже гаечные ключи находили в колесах автомобилей.


Как бы это не звучало странно но колеса на мотоцикле менее уязвимы на прокол и по моим наблюдениям чем новее покрышка тем сложнее и реже случается прокол.
Прокол от шурупа и гвоздя более «желателен» чем от проволоки или других металлических предметов. Обычно проколотая шина шурупом или гвоздем не спускает, пока не вынуть «инструмент» прокола. И так не вынимая шурупа или гвоздя из проколотой мотоциклетной покрышки можно добраться до шиномонтажной мастерской, предварительно необходимо конечно убедиться, что шина не спускает в месте прокола, для этого необходимо смочить место прокола водой и посмотреть, если вода не пузыриться значит шина не спускает.
Если прокол получен от проволоки или иного металлического предмета, посторонний предмет нужно убрать и в отверстие прокола установить «жгут», затем накачать колесо.
Жгуты и инструменты для ремонта бескамерной покрышки в дороге можно приобрести в любом авто магазине.

Процесс установки жгута.

Необходимо удалить из покрышки мотоцикла посторонний предмет от которого и произошел прокол. Инструментом ввиде «сверла» нужно немного зачистить окончания отверстия-прокола, затем зажать жгут в инструменте с расщепленным окончанием, если в комплект рем.набора входит тюбик с клеем-активатором нужно нанести немного клея на обе стороны жгута, затем с усилием втолкнуть инструмент со жгутом в прокол, повернуть по часовой стрелки 3-4 раза, затем придерживая жгут вынуть инструмент. Жгут должен быть утоплен в покрышке на 1-1.5см. Торчащие окончания жгута нужно срезать «под ноль» чтобы сравнять покрышку и жгут. Если жгут не срезать, то при движении постепенно жгут выйдет из отверстия прокола и покрышка спустит.

Хочу сказать, что гель для заделки проколов не справляется с проколами более 1-2мм, таких проколов я не встречал никогда, ко всему прочему, гель, залитый в покрышку дезбалансирует ее.

Обычно отремонтированную покрышку мотоцикла, «жгутом» нет необходимости дополнительно везти на шиномонтаж, достаточно первоначально следить за давлением в проколотой шине, если утечек нет жгут можно оставить, если покрышка постоянно «спускает» нужно отвезти колесо на шиномонтаж и попросить установить с внутренней стороны заплатку.
Накачивать колесо мотоцикла после прокола лучше своим мотоциклетным насосом компактных размеров, можно электрическим или механическим, останавливать встречные машины и просить насос – практически без вариантов, то нет насоса, но никто не останавливается.

Схематично, коробку передач мотоцикла, можно обозначить так: 1-N-2-3-4-5-6

• 1 – Первая передача включается нажатием на лапку переключения передач в низ.
• N – Между первой и второй скоростями
• 2-3-4-5-6 – передачи включаются путем поднятия лапки переключения передач вверх

Каждое переключение скоростей рекомендуется производить со сцеплением. Существует множество мнений о том, что можно переключать (на повышение) скорости без использования рычага сцепления, существуют мнения, что можно понижать скорости без использования рычага сцепления, но совет один и он наиболее правильный – повышение и понижение передач на мотоцикле необходимо выполнять с обязательным использованием сцепления, только в этом случаи коробка вашего мотоцикла будет функционировать исправно продолжительное время, если конечно же вы не приобрели мотоцикл с дефектом изначально.

Порядок действий при переключении передач на мотоцикле – выжать сцепление, включить первую скорость (нажатием на педаль в низ) медленно отпуская рычаг сцепления добавить газу, при движении выжав рычаг сцепления произвести повышение передачи путем поднятия лапки переключения передач вверх, отпустить сцепление.

Примерная скорость, при которой необходимо повышать передачи для V-образного двигателя:

1 скорость 0-50км/ч, 2 передача – 50-80 км/ч, 3 передача – 80-110, 4 передача – 110-160, 5 и 6я передача примерно с такой же разницей в скорости, как и предыдущие.

Еще раз повторяю, что скорость примерная и правильнее пользоваться тахометром на первоначальном этапе овладения мастерством управления мотоцикла, затем с опытом мотоциклист «телом» будет ощущать в какой момент и при какой скорости нужно повышать передачу.

Говоря простым языком – когда двигатель мотоцикла работает на повышенных оборотах, уже не разгоняется – пора повышать передачу.

Примерная скорость, при которой необходимо повышать передачи для рядного двигателя мотоцикла:
Для рядного двигателя мотоцикла, при 10-20 км/ч уже можно включать 2ю передачу, на V-образном двигателе мотоцикла передачи более «длинные» поэтому нужно повышать передачу чуть позже чем на мотоцикле с «рядным двигателем».

1 передача – 0-10 км/ч, 2 передача – 10-40 км/ч, 3 передача – 40-70 км/ч, 4 передача – 70 – 120 км/ч и т.д., данные примерные все зависит от стиля езды, типа мотоцикла, «кубатуры» двигателя мотоцикла, типа местности и т.д.

Нормальные параметры холостого хода на мотоцикле Honda VFR 400 NC30, равны:

1300 оборотов / мин. +/- 100 оборотов
Регулировочный винт холостого хода на этом мотоцикле расположен с левой стороны, ниже бензобака, возле рычага подсоса.

Нормальные параметры холостого хода на мотоцикле Honda VFR 800, равны:

1200 оборотов / мин. +/- 100 оборотов

Регулировочный винт холостого хода на этом мотоцикле расположен с правой стороны, в раме существует технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Для регулировки потребует отвертка с отрицательным жалом, поворачивая по часовой увеличиваем обороты, поворачивая против часовой стрелки – понижаем.

После смены свечей, воздушного фильтра, а иногда и после смены масла, рекомендуется проверять количество оборотов холостого хода двигателя. Повышенные обороты холостого хода – это повышенное потребление топлива, некоторый больший износ двигателя и т.д. следите, чтобы обороты холостого хода были в пределах нормы.
Если двигатель мотоцикла при установке стандартных значений холостых оборотов стремиться заглохнуть, вам необходимо проверить систему подачи топлива, систему зажигания (свечи, катушки зажигания и т.д.).

Мотоцикл – это техника, с каждым годом его состояние меняется не в лучшую сторону, иногда при ремонтных работах сталкиваешься с тем, что болты невозможно отвернуть обычным ключом, а именно последний или предпоследний крепящий деталь которую нужно заменить (так обычно бывает). Прикипевшие болты не возможно открутить ни одним подручным и доступным мотоциклисту в его гараже недорогим инструментом.

Стоит отметить, что даже из ситуации когда, пневматические ключи из сервисного центра не помогают, а грани болта просто «срываются» и рано или поздно вместо болта мы уже имеем шпильку с круглой шляпкой, есть выход.

Можно конечно обойти все магазины купить всевозможные «экстракторы» но есть совет, как решить вышеописанную проблему гораздо проще, эффективнее и дешевле.

«Прикипевшие» болты встречаются и на совсем новой технике, так что ниже описанный совет будет полезен мотоциклистам, владеющим, как старой мото-техникой, так и новой.

Перед проведением работ, прикипевший болт проливаем спец. жидкостью W40 или аналогом.

Далее на «шляпке» болта, полотном «по металлу» (или ножовкой, если можно применить) выпиливается бороздка, желательно поглубже, но без фанатизма.

Дальнейшие действия таковы. Если у вас есть ударная отвертка (см. фото, продается практически в любом магазине инструментов) выставляете отвертку в режим «отворачивания», делается это так, надавливаем на патрон отвертки и проворачиваем в нужную сторону.

Далее устанавливаем жало «минус» и вставляем в бороздку на шляпке блока и крепко держа ручку ударной отвертки, начинаем наносить удары. При помощи молотка наносим удары по торцу ударной отвертки, благодаря внутреннему устройству ударной-отвертки, патрон проворачивается практически с силой удара молотка. Бывает достаточно пары ударов и болт можно уже открутить простой отверткой. Таким образом, мне удавалось открутить болты крепившие водяную помпу которая нуждалась в замене, на мотоцикле Honda VFR 400 NC30, так же и в других частях мотоцикла, на автомобиле применение понадобилось в области подвески и т.д.

Недостаток метода один, болт после демонтажа – пройдется заменить.

Прежде всего, не стоит приобретать слайдеры низкого качества, изготовленные малоизвестными компаниями, в том числе Российскими компаниями, на сегодняшний день ни одна российская компания не производит качественных слайдеров, не приобретайте и не устанавливайте слайдеры изготовленные в России, при изготовлении прототипов слайдеров в России используется лишь одна наука – начертательная геометрия в лучшем случае, никаких крэш тестов не производится! Такие слайдеры обычно изготовлены из материалов зачастую не пригодных для изделий такого характера. Слайдеры изготовленные без расчетов по сопромату, изготовленные с нарушением технологических правил, могут не только не «помочь», но могут и повредить раму вашего мотоцикла. Напротив, слайдеры от известных брендов, изготовлены таким образом, что при чрезмерной нагрузке слайдеры самостоятельно деформируются, не нанося повреждений раме и пластику мотоцикла.

Отличие качественных слайдеров от некачественных

Отличить комплект низкокачественных слайдеров от качественно комплекта слайдеров довольно просто. Главная отличительная черта низкокачественных слайдеров для мотоциклов заключается в креплениях. У качественных мотоциклетных слайдеров обычно крепление всего одно т.е. сама пластиковая бобина крепиться к раме или к креплениям двигателя всего одним болтом, напротив низкокачественные слайдеры имеют тройное крепление, по моим предположениям и наблюдениям именно из-за способа крепления чаще всего и происходит повреждение рамы мотоцикла низкокачественными слайдерами. Существуют так же качественные слайдеры имеющие специальную систему крепления, между слайдерами устанавливается металлическая спица-распорка которая добавляет жесткости конструкции (комплект таких слайдеров существует для Honda VFR 800 и Honda VFR 400 NC30). Пластиковые бобины слайдеров должны быть выполненные из такого пластика, который при трении не трескался бы, а расслаивался, чаще всего низкокачественные слайдеры просто «откалываются» при падении мотоцикла.

Давайте сделаем правильный вывод и выбор!

В попытке «спасти» дорогостоящий пластик мотоцикла не стоит приобретать дешевые низкокачественные слайдеры, повреждения рамы мотоцикла напрямую отразится на геометрии мотоцикла – его движении, управлении и т.д., и что еще более печально повреждение рамы мотоцикла практически не возможно устранить!

Выходят из строя и реле регуляторы на мотоциклах модели Honda VFR от 400 до 800 кубовых. Причина банальна – плохое охлаждение, несмотря даже на то, что на каждом реле регуляторе установлен радиатор для улучшения теплоотдачи. Как предотвратить выход из строя реле регулятора мы поговорили уже в другой статье – Охлаждение реле регулятора, в этой статье давайте разберемся, как же определить, исправен ли реле регулятор.

Первый симптом перегоревшего или сильно нагревающегося, но еще не вышедшего из строя реле регулятора – это выкипающая аккумуляторная батарея. Если аккумулятор вашего мотоцикла постоянно «мокрит», постоянно выкипает, проверьте реле регулятор! Возможно, все еще можно предотвратить.
Для проверки работоспособности и правильной работы реле регулятора нам понадобится тестер и свободный доступ к аккумулятору, возможно лучше работать с помощником.

И так выставляем тестер-мультиметр (продается в любом магазине радиоэлектроники) на V20 шкалу (т.е. на табло мультиметра должно появиться 0.0V или 00.0V), теперь при НЕ запущенном двигателе, подключите отрицательный провод мультиметра к отрицательному проводу вашего аккумулятора, положительный к положительному. Снимите показание (в идеале 12,6-13,5 Вольт).
Теперь запустите двигатель (без световых приборов, если это возможно, например на Honda VFR 800 габариты и ближний свет всегда включен) дайте двигателю прогреться, теперь снимите показания мультиметром снова, для верности показания можно снять с клем аккумулятора и с проводов электроники мотоцикла (те, что подсоединены к аккумулятору т.е. замер сделать до аккумулятора), показания должны быть, как в первом измерении, если показания ниже то у вас похоже аккумулятор просто не до заряжен, причина – либо аккумулятор уже плохо держит заряд (старый) либо вы пользуетесь световыми приборами (иногда при замене штатных ламп резко возрастает потребность в количестве энергии, которой не хватает на зарядку аккумулятора). На холостых оборотах, чаще всего аккумулятор не получает зарядки. Вот теперь вам и понадобится помощник. Попросите вашего помошника поднять обороты двигателя мотоцикла до 4 тысяч, снимите показания, должно быть 14 максимум 14.8 Вольт, если у вас значение не изменилось, попробуйте еще поднять обороты (4-6 тысяч), если уровень зарядного тока не подрастет – у вас не исправен реле регулятор / реле зарядки – заряда нет! Если уровень заряда слишком высок (более 15 вольт) – у вас так же не исправен реле регулятор.

Не исправный реле регулятор, необходимо заменить на аналогичный, можно б/у можно новый. При замене реле зарядки так же рекомендуется заменить и аккумулятор мотоцикла, причина в том, что от интенсивного тока зарядки превышающего норму, пластины аккумулятора, могли разрушиться и соединившись образовать КЗ (короткое замыкание) отсюда нагрев аккумулятора с последующим выкипанием. Если аккумулятор будет поврежден и вы установите новое реле зарядки, скорее всего новый реле регулятор так же выйдет из строя, в этот раз не из-за перегрева, а из-за короткого замыкания в аккумуляторной батареи.

Для проведения процедуры замены тормозной жидкости в тормозной системе мотоцикла нужны шланги, рожковый, ключ на 10/12, отвертка, литровая стеклянная банка и флакон новой тормозной жидкости. Как правило на современных мотоциклах производства Японии, используется тормозная жидкость – ДОТ4 (DOT 4), в тормозной системе вашего мотоцикла, возможно залита тормозная жидкость другого типа (ДОТ 3 – DOT 3). Определить тип необходимой тормозной жидкости, достаточно просто, обратите внимание на надпись на расширительном бачке для тормозной жидкости (на переднем контуре тормозов, возле ручки газа обычно расположен расширительный резервуар), так же тип тормозной жидкости указывают на самих тормозных шлангах мотоциклов.

Прокачивать начинаем с переднего контура тормозов. Наливаем в стеклянную банку 1-2 см чистой тормозной жидкости. С расширительного бачка снимаем крышку. На штуцер одеваем трубку, другой конец трубки опускаем в банку, так, чтобы конец трубки был утоплен в тормозной жидкости. Теперь путем сокращения рычага переднего тормоза выгоняем старую тормозную жидкость в стеклянную банку, подливая в расширительный бачек новую тормозную жидкость.

После того, как мутная старая тормозная жидкость перестанет выходить, можете закручивать штуцер (не перетяните, метал мягкий и перетянуть штуцер довольно просто). Закрываем крышку расширительного бачка. Процедура прокачки заднего контура тормозов точно такая же.

Прокачка комбинированной системы тормозов мотоцикла, как на мотоцикле марки Honda VFR 800 Fi производится аналогичным методом, для более быстрой процедуры можно одновременно открыть два штуцера (конечно трубки нужно подсоединить и опустить противоположные концы шланга в тормозную жидкость, это необходимо, чтобы не завоздушить систему.

Так же для более быстрой процедуры прокачки тормозов мотоцикла, мы рекомендуем приобрести не дорогой инструмент.

Более того, многие новички-мотоциклисты, часто роняют свои мотоциклы при паркинге именно из-за недостатка опыта.

О месте паркинга мотоцикла.

Давайте не будем разбирать вопросы масляных пятен, песка в местах парковки. Отметив сразу, что если вы припарковали мотоцикл на песчано-гравийной обочине или даже на асфальте, слегка усыпанном песком и мелким щебнем. Позже когда решите ехать, трогайтесь плавно, иначе заднее колесо мотоцикла сразу по песку, гравию или маслу пойдет в снос, что может грозить иногда и падением.

Правила дорожного движения при паркинге мотоцикла.

Данный пункт ПДД, я считаю, что нам мотоциклистам нужно соблюдать, это не ограничивающие скорость знаки (ограничение скоростного режима для мотоцикла в 40 км/ч просто смешно, и реально не выполнимо! Но об этом в другой статье).
Парковать мотоцикл можно только на проезжей части, если это не запрещено знаками и разметкой, учитывайте наземные пешеходные переходы «зебры»!
Если дорога с встречным движением, с прерывистой по средине (но только если прерывистая) или односторонняя, мотоцикл можно парковать, как на попутной, так и на встречной полосе вдоль бордюра.

Парковать мотоциклы на тротуарах с 2005 или с 2006 года стало запрещено!

Теперь, давайте разберем варианты паркинга по схеме (нарисовано лично мной, потрачено 40 минут времени!)

Вариант номер 1. Парковка мотоцикла на ровной дороге, без уклона.

Парковать мотоцикл на ровной дороге, без уклона, ям и выбоин дорожного полотна, процедура не сложная. Подъехал к нужному месту, выжал сцепление, выставил нейтраль, выложил подножку и повернув руль в лево до упора наклонил мотоцикл в лево, поставил на боковую подставку. Дальше по желанию запираем замком зажигания, руль.

Стоит помнить одно, нужно парковать так мотоцикл, чтобы он не мешал проходу и проезду, учитывайте наклон профиля асфальта, даже минимальный наклон асфальта и порывистый ветер могут опрокинуть вполне тяжелый мотоцикл (пример Honda VFR 800) если он припаркован не верно!

Вариант 2. Парковка мотоцикла на дороге с уклоном 15-30 градусов.

Если вы спускаетесь с уклона то парковать мотоцикл следует так, чтобы задняя часть мотоцикла была ближе к асфальту, а переднее колесо мотоцикла на обочине. И наоборот двигаясь в гору, паркуйте так, мотоцикл, чтобы переднее колесо было ближе к асфальту, а задняя часть больше на обочине.

Вариант 3. Парковка мотоцикла на крутом уклоне.

Принцип паркинга мотоцикла на крутом уклоне схож с вариантом 2 (см. выше) однако, паркуясь на дороге с крутым уклоном старайтесь располагать мотоцикл под более тупым углом относительно дороги (см. схему). Чаще всего загородные трассы в России имеют профиль, изображенный на нашей схематике, естественно такой профиль позволяет дороге быстрее просыхать после выпадения осадков, а зимой, трасса с таким профилем менее заснежена, по крайней мере, ее центральная часть.
Мотоцикл следует парковать на обочине, либо параллельно дороге (если уклона обочины нет), либо так, чтобы задняя часть мотоцикла была ближе к дороге, а переднее колесо на обочине и максимально соблюдайте уклон на подножку мотоцикла (в лево).

По паркингу мотоциклов с центральной подставкой.

Отдельно хочется поговорить о паркинге мотоциклов с центральной подставкой на примере мотоцикла Honda VFR 800.

Во-первых, давайте научимся ставить мотоцикл на центральную подставку. Во-вторых развеем миф о .. вопреки мнению многих мотоциклистов, не нужно быть 2х2 метра и обладать огромной силой, для того, чтобы легко поставить мотоцикл на центральную подставку, а тем более снять мотоцикл с «централки».

Немного потренировавшись мне, удавалось при своих небольших габаритах ставить на центральную подставку 235 кг мотоцикл Honda VFR 800 1998 года выпуска.
Так, как к сожалению фото не смогу предоставить попробую объяснить на словах. И так….

Инструкция по установке мотоцикла на центральную подставку, на примере Honda VFR 800 1998-2008 модельного года.

Установите мотоцикл на боковую подставку. Обойдите мотоцикл с левой стороны и возьмитесь за левый клипон – левой рукой, а правой рукой за заднюю левую пассажирскую ручку. Наклоните мотоцикл на себя (потащите как бы на себя). Правой ногой наступите на педаль центральной подставки, так, чтобы центральная доставка выложилась и уперлась в асфальт, теперь аккуратно но мощно придавите ногой на педаль одновременно помогая себе левой ногой и руками сдвиньте мотоцикл назад. Когда начнете давить на педаль центральной подножки, можно вообще на нее вставать всем весом (если он у вас есть), тогда мотоцикл практически самостоятельно запрыгнет на центральную подставку!

О правилах парковки мотоцикла на центальную подставку.

Не стоит парковать мотоцикл на центральную подставку при движении «в гору» позже мотоцикл будет довольно сложно «скинуть с централки» из-за уклона. Если вы припарковали мотоцикл на уклоне (переднее колесо направлено вверх уклона), снимать с центральной подставки, следует так:
Садимся на мотоцикл, если сидя в седле вы полноценно достаете ногами то опираясь ногами чуть раскачиваем мотоцикл «назад-вперед» в очередное движение мотоцикл соскакивает с центральной подставки, будьте готовы удержать мотоцикл! Я думаю нет необходимости напоминать, что в момент постановки и снятия мотоцикла с центральной подставки, желательно, чтобы двигатель мотоцикла не был запущен, дело в том, что задеть педаль переключения скоростей очень просто, а если мотоцикл будет на скорости естественно он поедет, такой исход событий может закончиться плохо, вплоть до падения мотоцикла и ваших травм.

Особенности боковой подножки у мотоцикла Honda VFR 400 R (NC30).

Боковая подножка на мотоцикле Honda VFR 400 R NC30 имеет три позиции. Сложена, разложена на 90% и полностью разложена. Вторая позиция нужна для, того, чтобы можно было выставить мотоцикл максимально ровно, однако, как правило парковка в таком положении приводит к тому, что пружина подтягивает подножку и та скрадывается с характерным металлическим звуком «щелк» а мотоцикл естественно падает. Поэтому оговоримся об правильном паркинге этого мотоцикла.

После того, как вы установите мотоцикл Honda VFR 400 R NC30 на боковую подножку (следите, чтобы подножка разложилась полностью), не торопитесь отходить от мотоцикла, слегка поддерните мотоцикл назад, например, за ремень пассажирского сиденья, такое действие предотвратит самопроизвольное сложение подставки.

Заключение.

Главное правило паркинга мотоцикла – еЕсли вы чувствуете, что мотоцикл стоит не стабильно, лучше перепакуйте!

Honda VFR 400 модели (NC21, NC24, NC30)

Прежде всего, учитывайте, что данные модификации мотоцикла – спорт класса. Двигатель форсированный и резвый, мотоцикл маневренный и динамичный. Посадка в меру удобна, как на всех других спорт байках этого класса. Мотоцикл не рекомендован, для рослых людей т.е. если у вас рост 176 см вам вполне комфортно будет на данном мотоцикле, если в вас роста на 186 см то стоит искать мотоцикл по более (по размерам). Ниже мы поговорим о В-образных двигателях и коробке передач.

Honda VFR 750, Honda VFR 800Fi и Honda VFR 800 V-Tec

Данная модификация мотоцикла – спорт-турист, двигатель все такой же резвый, мотоцикл тяжелый но это скорее преимущество, чем недостаток, за городом вам практически не будет равных. Мотоцикл не следует покупать, как первый мотоцикл, по мимо того, что для управления этим мотоциклом требуются хоть какие-то навыки управления двухколесными транспортными средствами, нужен еще и навык управления именно тяжелым мотоциклом – спорт-туристом, есть некоторые свои особенности управления.

V-образный двигатель

И так, прежде всего за что ценится V-образный двигатель так – это за плавность и тягу, за длинные передачи, конечно за звук В-образного двигателя который нельзя не с чем спутать, рядные двигатели и рядом не стояли.

Давайте по порядку.

Плавность хода и тяга в-образного двигателя мотоцикла Honda VFR.

Тяга на низких оборотах двигателя просто «чумовая» так продолжается до – 5-7 тысяч, далее идет «провал» затем тяга возрастает в разы и мы чувствуем тот самый «чистый пинок», ближе к красной зоне тахометра двигатель больше производит шума и вибрации, чем мощности, так что смысла крутить до красной для Honda VFR – нет.

Коробка передач. Длинные передачи.

Длинная передача – это такое свойство Honda VFR, когда коробку передач не приходится постоянно переключать то вверх то вниз, например на 2й передаче вполне комфортно можно ехать и 80 км/ч, очень удобно в пробках.

Звук В-образного двигателя.

Звук нужно не описывать, а слушать!

Если в заключение данной обзорной статьи, сказать пару слов о узлах и агрегатах мотоцикла Honda VFR, то можно сделать тако заключение.
Коробка и двигатель – это самые надежные и сильные узлы у мотоцикла Honda VFR, практически никогда не ломается, система тормозов так же не вызывает нареканий, чаще всего возникают проблемы либо с карбюратором (если эта модель еще с карбюратором выпускалась, но поломки и проблемы в карбюраторе возникают не чаще чем у других моделей мотоциклов с карбюраторами), система охлаждения наверное одно из слабых мест Honda VFR.