Схематично, коробку передач мотоцикла, можно обозначить так: 1-N-2-3-4-5-6

• 1 – Первая передача включается нажатием на лапку переключения передач в низ.
• N – Между первой и второй скоростями
• 2-3-4-5-6 – передачи включаются путем поднятия лапки переключения передач вверх

Каждое переключение скоростей рекомендуется производить со сцеплением. Существует множество мнений о том, что можно переключать (на повышение) скорости без использования рычага сцепления, существуют мнения, что можно понижать скорости без использования рычага сцепления, но совет один и он наиболее правильный – повышение и понижение передач на мотоцикле необходимо выполнять с обязательным использованием сцепления, только в этом случаи коробка вашего мотоцикла будет функционировать исправно продолжительное время, если конечно же вы не приобрели мотоцикл с дефектом изначально.

Порядок действий при переключении передач на мотоцикле – выжать сцепление, включить первую скорость (нажатием на педаль в низ) медленно отпуская рычаг сцепления добавить газу, при движении выжав рычаг сцепления произвести повышение передачи путем поднятия лапки переключения передач вверх, отпустить сцепление.

Примерная скорость, при которой необходимо повышать передачи для V-образного двигателя:

1 скорость 0-50км/ч, 2 передача – 50-80 км/ч, 3 передача – 80-110, 4 передача – 110-160, 5 и 6я передача примерно с такой же разницей в скорости, как и предыдущие.

Еще раз повторяю, что скорость примерная и правильнее пользоваться тахометром на первоначальном этапе овладения мастерством управления мотоцикла, затем с опытом мотоциклист «телом» будет ощущать в какой момент и при какой скорости нужно повышать передачу.

Говоря простым языком – когда двигатель мотоцикла работает на повышенных оборотах, уже не разгоняется – пора повышать передачу.

Примерная скорость, при которой необходимо повышать передачи для рядного двигателя мотоцикла:
Для рядного двигателя мотоцикла, при 10-20 км/ч уже можно включать 2ю передачу, на V-образном двигателе мотоцикла передачи более «длинные» поэтому нужно повышать передачу чуть позже чем на мотоцикле с «рядным двигателем».

1 передача – 0-10 км/ч, 2 передача – 10-40 км/ч, 3 передача – 40-70 км/ч, 4 передача – 70 – 120 км/ч и т.д., данные примерные все зависит от стиля езды, типа мотоцикла, «кубатуры» двигателя мотоцикла, типа местности и т.д.

Выходят из строя и реле регуляторы на мотоциклах модели Honda VFR от 400 до 800 кубовых. Причина банальна – плохое охлаждение, несмотря даже на то, что на каждом реле регуляторе установлен радиатор для улучшения теплоотдачи. Как предотвратить выход из строя реле регулятора мы поговорили уже в другой статье – Охлаждение реле регулятора, в этой статье давайте разберемся, как же определить, исправен ли реле регулятор.

Первый симптом перегоревшего или сильно нагревающегося, но еще не вышедшего из строя реле регулятора – это выкипающая аккумуляторная батарея. Если аккумулятор вашего мотоцикла постоянно «мокрит», постоянно выкипает, проверьте реле регулятор! Возможно, все еще можно предотвратить.
Для проверки работоспособности и правильной работы реле регулятора нам понадобится тестер и свободный доступ к аккумулятору, возможно лучше работать с помощником.

И так выставляем тестер-мультиметр (продается в любом магазине радиоэлектроники) на V20 шкалу (т.е. на табло мультиметра должно появиться 0.0V или 00.0V), теперь при НЕ запущенном двигателе, подключите отрицательный провод мультиметра к отрицательному проводу вашего аккумулятора, положительный к положительному. Снимите показание (в идеале 12,6-13,5 Вольт).
Теперь запустите двигатель (без световых приборов, если это возможно, например на Honda VFR 800 габариты и ближний свет всегда включен) дайте двигателю прогреться, теперь снимите показания мультиметром снова, для верности показания можно снять с клем аккумулятора и с проводов электроники мотоцикла (те, что подсоединены к аккумулятору т.е. замер сделать до аккумулятора), показания должны быть, как в первом измерении, если показания ниже то у вас похоже аккумулятор просто не до заряжен, причина – либо аккумулятор уже плохо держит заряд (старый) либо вы пользуетесь световыми приборами (иногда при замене штатных ламп резко возрастает потребность в количестве энергии, которой не хватает на зарядку аккумулятора). На холостых оборотах, чаще всего аккумулятор не получает зарядки. Вот теперь вам и понадобится помощник. Попросите вашего помошника поднять обороты двигателя мотоцикла до 4 тысяч, снимите показания, должно быть 14 максимум 14.8 Вольт, если у вас значение не изменилось, попробуйте еще поднять обороты (4-6 тысяч), если уровень зарядного тока не подрастет – у вас не исправен реле регулятор / реле зарядки – заряда нет! Если уровень заряда слишком высок (более 15 вольт) – у вас так же не исправен реле регулятор.

Не исправный реле регулятор, необходимо заменить на аналогичный, можно б/у можно новый. При замене реле зарядки так же рекомендуется заменить и аккумулятор мотоцикла, причина в том, что от интенсивного тока зарядки превышающего норму, пластины аккумулятора, могли разрушиться и соединившись образовать КЗ (короткое замыкание) отсюда нагрев аккумулятора с последующим выкипанием. Если аккумулятор будет поврежден и вы установите новое реле зарядки, скорее всего новый реле регулятор так же выйдет из строя, в этот раз не из-за перегрева, а из-за короткого замыкания в аккумуляторной батареи.