Номер рамы расположен под рулевой колонкой мотоцикла Honda VFR 750, мстоположение номера рамы – с правой стороны на крышке двигателя.

Для большей наглядности смотрите схему приведенную ниже.

Процедура подтяжка цепи на мотоцикле модели, Honda VFR 400R (NC30), Honda VFR 750, Honda VFR 800 Fi (A) и мотоциклах моделей Honda VFR 800 V-TEC, довольно проста, необходимо поставить мотоцикл на центральную подставку (центральная подставка есть только на Honda VFR 800 и 750), взять накидной ключ на 17-ть или ключ «трещотку», что удобнее отпустить шайбу Х-центрика.

Расположение гайки Х-центрика на всех выше перечисленных моделях мотоциклов одинаково.

Далее будет необходим спец ключ для настройки и подтяжки натяжителя цепи.

Располагая ключ между задней звездой и маятником сверху и крайним зубом ключа зацепляя механизм натяжителя, опускаем зубец натяжителя вниз для ОСЛАБНЕНИЯ натяжения цепи или располагая спец ключ снизу – между задней звездой и маятником, подтягиваем ключ вверх для НАТЯЖЕНИЯ цепи мотоцикла.

Цепь мотоцикла должна иметь свободное провисание 1-1.5 см, примерно по средине цепи.

Старайтесь не допускать большего провисания, однако и перетягивать натяжение цепи не следует.

Следите за уровнем масла 1-2 раза в неделю и регулярно производите замену моторного масла и масляного фильтра в двигателе мотоцикла Honda VFR (NC 24) и все будет в порядке!

Схематично, коробку передач мотоцикла, можно обозначить так: 1-N-2-3-4-5-6

• 1 – Первая передача включается нажатием на лапку переключения передач в низ.
• N – Между первой и второй скоростями
• 2-3-4-5-6 – передачи включаются путем поднятия лапки переключения передач вверх

Каждое переключение скоростей рекомендуется производить со сцеплением. Существует множество мнений о том, что можно переключать (на повышение) скорости без использования рычага сцепления, существуют мнения, что можно понижать скорости без использования рычага сцепления, но совет один и он наиболее правильный – повышение и понижение передач на мотоцикле необходимо выполнять с обязательным использованием сцепления, только в этом случаи коробка вашего мотоцикла будет функционировать исправно продолжительное время, если конечно же вы не приобрели мотоцикл с дефектом изначально.

Порядок действий при переключении передач на мотоцикле – выжать сцепление, включить первую скорость (нажатием на педаль в низ) медленно отпуская рычаг сцепления добавить газу, при движении выжав рычаг сцепления произвести повышение передачи путем поднятия лапки переключения передач вверх, отпустить сцепление.

Примерная скорость, при которой необходимо повышать передачи для V-образного двигателя:

1 скорость 0-50км/ч, 2 передача – 50-80 км/ч, 3 передача – 80-110, 4 передача – 110-160, 5 и 6я передача примерно с такой же разницей в скорости, как и предыдущие.

Еще раз повторяю, что скорость примерная и правильнее пользоваться тахометром на первоначальном этапе овладения мастерством управления мотоцикла, затем с опытом мотоциклист «телом» будет ощущать в какой момент и при какой скорости нужно повышать передачу.

Говоря простым языком – когда двигатель мотоцикла работает на повышенных оборотах, уже не разгоняется – пора повышать передачу.

Примерная скорость, при которой необходимо повышать передачи для рядного двигателя мотоцикла:
Для рядного двигателя мотоцикла, при 10-20 км/ч уже можно включать 2ю передачу, на V-образном двигателе мотоцикла передачи более «длинные» поэтому нужно повышать передачу чуть позже чем на мотоцикле с «рядным двигателем».

1 передача – 0-10 км/ч, 2 передача – 10-40 км/ч, 3 передача – 40-70 км/ч, 4 передача – 70 – 120 км/ч и т.д., данные примерные все зависит от стиля езды, типа мотоцикла, «кубатуры» двигателя мотоцикла, типа местности и т.д.

Мотоцикл – это техника, с каждым годом его состояние меняется не в лучшую сторону, иногда при ремонтных работах сталкиваешься с тем, что болты невозможно отвернуть обычным ключом, а именно последний или предпоследний крепящий деталь которую нужно заменить (так обычно бывает). Прикипевшие болты не возможно открутить ни одним подручным и доступным мотоциклисту в его гараже недорогим инструментом.

Стоит отметить, что даже из ситуации когда, пневматические ключи из сервисного центра не помогают, а грани болта просто «срываются» и рано или поздно вместо болта мы уже имеем шпильку с круглой шляпкой, есть выход.

Можно конечно обойти все магазины купить всевозможные «экстракторы» но есть совет, как решить вышеописанную проблему гораздо проще, эффективнее и дешевле.

«Прикипевшие» болты встречаются и на совсем новой технике, так что ниже описанный совет будет полезен мотоциклистам, владеющим, как старой мото-техникой, так и новой.

Перед проведением работ, прикипевший болт проливаем спец. жидкостью W40 или аналогом.

Далее на «шляпке» болта, полотном «по металлу» (или ножовкой, если можно применить) выпиливается бороздка, желательно поглубже, но без фанатизма.

Дальнейшие действия таковы. Если у вас есть ударная отвертка (см. фото, продается практически в любом магазине инструментов) выставляете отвертку в режим «отворачивания», делается это так, надавливаем на патрон отвертки и проворачиваем в нужную сторону.

Далее устанавливаем жало «минус» и вставляем в бороздку на шляпке блока и крепко держа ручку ударной отвертки, начинаем наносить удары. При помощи молотка наносим удары по торцу ударной отвертки, благодаря внутреннему устройству ударной-отвертки, патрон проворачивается практически с силой удара молотка. Бывает достаточно пары ударов и болт можно уже открутить простой отверткой. Таким образом, мне удавалось открутить болты крепившие водяную помпу которая нуждалась в замене, на мотоцикле Honda VFR 400 NC30, так же и в других частях мотоцикла, на автомобиле применение понадобилось в области подвески и т.д.

Недостаток метода один, болт после демонтажа – пройдется заменить.

Установку нужно начать с демонтажа бокового пластика. Для того, чтобы проделать ровные отверстия в пластике, нужно аккуратно промерять положение втулки относительно пластика мотоцикла, после измерений фрезой делаются два ровных технологических отверстия.

Аккуратно демонтируйте пластик мотоцикла и отложите его в сторону, чтобы не повредить.

С левой стороны находится расширительный бачек охлаждающей жидкости, необходимо произвести замену и установить, модифицированный расширительный бачек охлаждающей жидкости. Для этого, снимаем расширительный бачек и креплений, сливаем охлаждающую жидкость в чистую тару, отсоединяем трубки. Сразу же в обратном порядке производим установку модифицированного расширительного бачка. Жидкость заливаем после окончания установки слайдеров. С левой стороны демонтируем гайку фиксирующую крепежный болт двигателя. Теперь с правой стороны необходимо головку болта пометить краской (не быстро сохнущей, но подойдет даже гуашь), там же с правой стороны устанавливаем боковой пластик на место, теперь с левой стороны сместите болт двигателя так, чтобы он с правой стороны оставил отметку на пластике.

Демонтируйте снова пластик с права теперь ровно по центру отметки просверлите тонким сверлом отверстие, примеряйте снова пластик, центр головки болта должен быть виден в отверстие, если это так, просверлите отверстие на 16 мм. Такое же действие необходимо повторить с левой стороны, так же при помощи «родного» болта двигателя, нужно лишь его перевернуть и вставить с левой стороны. После того как отверстия просверлены, отложите пластик в сторону чтобы его не повредить. В отверстие бота устанавливаем спицу-распорку из комплекта слайдеров. На окончания распорки с обеих сторон, накручиваем алюминиевые проставки, необходимо зафиксировать ключом. Произведите установку пластиковых щитков на место. Далее произведите установку пластиковых бобин, алюминиевые шайбы должны быть установлены между болтом и пластиковой бобиной т.е. внутри бобины (внешняя сторона), для того, чтобы зафиксировать бобины используйте ключ-трещотку и торцевую головку, если есть возможность использовать манометрический ключ, то болт нужно затянуть с усилием не более 39nm.

На этом процесс установки слайдеров можно считать оконченным.

Результат:

Так же смотрите статью – Информация о мотоциклетных слайдерах